斯佩察岛（Spetses）古代Pityousa(松树岛),是Argolida西南方海岸一个多山和多树的岛屿。 面积22.2平方公里，人口3.908人。 居民的收入来自农业，现在,更大程度上,依赖于旅游贸易,岛上温和的气候吸引了大批的度假者。这种温和的气候是由海军部描述试验将“非常健康”,吸引力确实比海德拉岛或多克斯岛更有吸引力。不允许汽车在斯佩查岛行驶，除了公共服务车辆。

在古代斯佩察岛是一个重要的岛屿。在奥洛夫崛起后,一个被大俄罗斯的凯瑟琳支持的反叛的土耳其人，在1770年居民被驱逐出岛，然而居民很快回到他们的岛上,它们的交易和航海活动给他们带来了繁荣。1821年斯佩查岛是第一个参加独立战争的岛屿：一个在Ayia Marina的麦当娜无敌舰队教堂的举行仪式的事件。

斯佩查岛是建立在缓坡上面包含它的宽阔海湾港口。目前的城镇,有大量的壮观的豪宅和三个有趣的Kastelli教堂,始建于19世纪。有一个本地的博物馆在19世纪后期大厦。参观岛(12公里)可以有一个愉快的散步,或者可以做在马车上观看。

这里炫目的名声由来已久。根据传统，包裹在黑色围巾和长裙中的上了年纪的妇女会在午后聚在树荫下一起享用西瓜。这足够算得上是一个从古希腊以来就有的场景。不过这里实际上已经不再是一个田园般的岛屿——没有驴子、也没有安静的(希腊的)小餐馆和破旧的椅子。20世纪50年代以来，国际航运造就出一大批亿万富翁，随即邻近雅典的特点使这个岛屿成为大亨们的乐园。

因此持续到现在。1962年，在大亨股份上仅次于亚里士多德·奥纳西斯的斯塔弗洛斯·尼阿科斯，买下了Spetsopoula，这是附近的一座小的私人岛屿，查尔斯和戴安娜后来曾经在这里度过蜜月。1980年早期，杜兰-杜兰乐队的西蒙·勒邦想庆祝生日，就是在迷人的斯佩察岛（Spetses）旧港口一个迪斯科舞厅里闪烁的灯光下举行的庆生派对。

尽管希腊举步维艰，并有可能退出欧元区，但是它的迷人外观没有受到损害。斯佩察岛不仅看起来远离衣衫褴褛、也没有被乱涂乱画上愤怒的涂鸦，而且看起来从来没有过的富裕。经济衰退是各地谈话中一个令人忧虑的话题，但是这里却是光彩照人。铺有鹅卵石马赛克的达皮俄（Dapia）近海处，智能甲板取代了摇摇欲坠的混凝土甲板。达皮俄是岛上一座整洁的港口。沿着一溜新开张的装饰精美的酒吧和服装店，有两个竞争激烈的竞争对手：两个看起来不景气的酸奶店正在竞争一家冰淇淋咖啡馆的业务，这家咖啡馆看起来同样是病怏怏的。

给人留下深刻印象的爱德华式Poseidonian大酒店比任何时候都更雄伟。约翰·福尔斯的小说《魔法师》（The Magus）写于1966年，当年就是在这里取的背景，当时约翰·福尔斯非常不喜欢这里。不过露台上铺着亚麻桌布的桌位都预定给了一些游艇的主人们。这些游艇又大又先进，停泊在散步长廊附近的小艇船坞上。

也许，最说明问题的是，这里的饭店，不管多么的老派，都似乎不供应松香味希腊葡萄酒。服务生说，“客人口味都已经变了”。有钱的雅典人大体上都转向欧洲风味的希腊红酒，这种酒已经开始赢得青睐。

富裕是专为少数人量身定做的。这能解释为什么面积不大的斯佩察岛会被人们赞做希腊的摩纳哥。除了几个其他的小岛，比如说附近的九头蛇岛屿以外，有那样一个地方，那里有钱的希腊人还可以过着隐居的生活。

岛上没有私家车。当地人出门都乘坐轻便摩托车或四轮摩托。然而，游客却乘坐四轮马车，或传统的木制渔船，或水上的士。乘坐水上的士穿过海湾到达老港口收费18元；那些确实有钱的，则可以听到他们乘坐私人直升机在岛上停机坪着陆。

为了安全航行，中产阶级的欧洲游客，通常会来到更宽广一些的塞隆尼克湾。尽管海上可能会受到不可预测的美尔丹风的影响，这里仍然是业余游客寻求日游或周末游的天堂。“贸易就是生存，”梅洛迪麦凯伯顿说。她在附近的埃伊纳岛上经营着爱琴海航海学校。人们预定船只越来越晚，不过仍然有预定。她补充说，她的工作让她接触到各种国籍的游客，因此她强调，希腊的核心位置处于中东和欧洲的交汇点。“现在，我们有来自巴勒斯坦，以色列、希腊和土耳其的游客，他们之前共乘同一辆有导航的船只，他们似乎都能相处融洽并对彼此感兴趣。”俄国人现在也定期租赁她的游艇进行奢华的周末派对。

在希腊Spetses的1821年革命的标志

退回到20世纪80-90年代，斯佩察岛与廉价的旅行团密不可分，不过英国公司在经济衰退时撤走，留下了一帮英国女人，她们爱上了这座岛屿，爱上了岛上的男人，便留下来成立了家庭。从此以后，随着大众旅游慢慢从斯佩察岛海滩淡去，命运也如潮涨潮落。然而，从明信片的图片来看，那个时代却从来也没有现在这个样。

这座海岛曾被福尔斯描绘成一个如此美丽，如此静谧、如此人烟稀少、近乎可怕的地方。这里到处是忧心忡忡的人们。第二次世界大战末期以及《魔法师》中描述的关于希腊人对希腊人施暴的记忆对许多人来说仍然栩栩如生。也许在转述中会被扭曲，但是却足够强大，在人们心中激起恐惧与猜疑。毕竟，许多人在达皮俄被死刑处死，许多人在Poseidonian大酒店外面被枪杀。

过去曾有过的脆弱感现在又回到斯佩察岛，即使有海滩阳伞或设计师的太阳镜做掩护，也可以感觉到。

岛上旗帜上的文字是“不自由毋宁死”，这几乎可以追述到200年前的希腊独立战争。这些文字似乎再也不是与虚张声势的过去相联系的古雅遗迹。